『云 . 游』云冈，刻在石头上的丰碑，行业新闻

『云 . 游』云冈，刻在石头上的丰碑

2024-11-13 23:34 浏览:176 搜索引擎搜索“爱农网”
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恒岳笔记，做为日记来讲，它终于可以翻篇了，这一天我们在大同，具体说来是大半天，下午我们就坐动车回了北京。

即便那半天，也多不在大同市区的，我们去了云冈石窟。如今想来，我去过四次大同，也去过四次云冈石窟，我有幸见证了这个景区治理的变迁，也见证了门票价格咋舌的飞涨。同同竟也去过两次大同，也去过两次云冈石窟，但都还小，他或是好奇，但应不大懂得那个石窟的魅力。

我们那日吃过早饭，便退了那家五星酒店，同同本想着赖在床上不走，打一上午游戏，但最终被我威逼利诱得动了心。本来嘛，既到得一个城市，就应去见识它的风华。我们最终背着全部家当，迈着依旧酸痛的步子，离开了那家酒店，在那个清晨，坐上了那趟去往云冈的公交车。

我最初两次去云冈，也是坐的公交车，一次和波，一次自己。记得和波去到这里时，大同的道路上还挂着“欢迎世界遗产委员会考察指导”的红色条幅，那时我还不大清楚《世界文化遗产》是个什么样的存在。

而第二次去，云冈石窟已经被列入到了《世界文化遗产名录》之中，那时我依旧还是不知《世界文化遗产》是个什么样的存在，但门票已然令人心动地上涨了。那时的石窟还是简易的铁栅栏门，那日我去得早，门还没开，隔着栅栏就能看到武周山石崖下的，那一列灰头土脸的洞窟。

第三次去，是一大家子十好几口一起，我做司机把他们从北京拉到这里。当然，我拉来的不是云冈石窟考察团，那次山西旅行，大同是第一站。那次旅行上有老下有小，我分心不得，因而没能领着还小的同同专心去看石窟，对他来讲，来此不过是换个地方打游戏而已。

这次再来山西，再来大同，或是补偿，我执意要带那个小孩再来云冈，我希望他能因此领略到这个石窟的魅力。

对了，如今的石窟不再是铁栅栏门了，门票也贵得令我肝颤了一下，当然，从大门处也再看不到断崖下的洞窟了。

我们要从一个富丽堂皇的游客中心走进去，还要经昙曜广场、礼佛大道、灵岩寺，走过一条漫长的通道。这是我之前去到云冈所未见的建筑群，它们华丽但非古物，它们或许是票价之所以高昂的原因，却让我想起了买椟还珠的故事。

我抓着同同的小手，在那个游人寂寥的清晨，如仪式般经历那番漫长后，跨过一个题写着“入佛知见”的小木门，才终于看到那段熟悉的，分布着大大小小乌黑洞窟的浑黄断崖。

到此始才心安，还是这里，没来错地方。

那座灰头土脸的断崖，在武周山南麓，它东西绵延一千余米，其上开凿出了45个洞窟，252个大小窟龛，51000余尊石雕造像。这里是我国最大的石窟群之一，它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为三大，2001年，云冈石窟被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

这里先介绍下云冈石窟的概况吧，这个石窟群的开凿大致分为三个时期。早期石窟是第16-20窟，它们是开凿于北魏文成帝时期的昙曜五窟，云冈石窟也因之拉开了轰轰烈烈的时代大幕。

中期石窟是第1-13窟，它们多分布于昙曜五窟的东侧，开凿于北魏文明太后主政到孝文帝执政的所谓二圣时期，那是北魏最强盛的时期，也是云冈最辉煌的时期。晚期石窟多分布于昙曜五窟西侧，这时孝文帝已迁都洛阳，工程多由留守平城的贵族和中下官吏主持，失去皇家的加持，也便失去了往日的辉煌。

大概了解了石窟的开凿历史后，我们便可以对参观顺序做一些小算计，我们是从东部进入景区的，从这里开始的1-15窟，应算做前文所说的中晚期石窟。而我们把这次参观旅行定义为“北魏文化探索之旅”，既是探索，那应先追根溯源，反正我们有的是时间。

九岁的同同恢复得很快，他大概已经忘了昨天爬恒山的事情，欢乐得像个撒花的小豹子。而我的两条腿依旧不争气的酸痛，因而是迈着跨越千山万水的沉重历史步伐，走到第16窟的。

现在知道，我因何痛恨入园通道的漫长了吧。

第13窟交脚弥勒

从16窟到20窟便是著名的昙曜五窟，昙曜是云冈石窟最初的开创者，他瘦骨清颜、风风尘仆仆的全身塑像，就立在一进大门的广场当中，就像大雁塔前的玄奘法师塑像，成为立于时代的纪念碑。

大同，是北魏早期的都成，那时的这里叫做平城。

或许也是一个清晨吧，一位皇帝巡幸出行，他去哪里并不重要，重要的是他骑着马。那马注定将是那个清晨的主角，它或许在那个时间里开了天目，也或许出门时没吃饱肚子，反正它在那个清晨里叼住了一个清瘦和尚的衣襟。于是周围没被驱散干净的群众，有幸见证了“马识善人”的一幕，那个和尚后来被那位皇帝“奉以师礼”。

那位皇帝便是北魏王朝的文成帝，那个和尚法就是昙曜，那一年是公元453年。

数年后，昙曜奉皇帝命，率领工匠用他们的斧锤，在这段高耸的石崖上留下了那个时代的印记，那便是昙曜五窟。有意思的是，文成帝做为出资方对昙曜的艺术创造也是有要求的，《魏书.释老志》中记载，“诏有司为石像，令如帝身”，以向世人宣扬“皇帝即如来”。

在北魏初年，高僧法果为得到政权加持，便在信众中宣扬“太祖（道武帝拓跋珪）明睿好道，即是当今如来，沙门宜应尽礼”。这自然得到皇家的认可和青睐，再加上十六国以来，佛教广泛传播，受众广大，已是不容忽视的社会力量。

因而在北魏政权早期，就已大力弘扬佛法，君主成了现世如来的化身，很像政教合一的一次执政尝试。

昙曜也正是拿着五位北魏君主的蓝本，率领工匠在武周山下开凿出了五座大佛窟。如今这些早期佛像，大都已经被风化得残缺破旧，但我们今天依旧有幸，在这座伟大的历史遗迹中，见到那些曾经在北魏历史上叱诧风云的人物。

这其中第16窟原型便是道武帝拓跋珪，北魏的开国皇帝，他欣欣然接受法果的建议，因而有幸成为北魏的第一个如来；

第17窟是北魏第二代皇帝明元帝拓跋嗣；

第18窟是完成北方统一的太武帝拓跋焘；

第19窟是文成帝的亲爹，未做过皇帝的景穆帝，被太武帝逼死的太子拓跋晃；

第20窟的露天大佛，是昙曜的当值老板，文成帝拓跋濬。

当然昙曜五窟和北魏五位皇帝对位方式，还在研究之中，未成定论，这也仅是说法之一。

第3窟

其中第18窟的立佛很有意思，学者们都倾向认为他的原型就是“雄才大略，威服四夷”的太武帝拓跋焘。

我们在这个洞石窟伫立良久，在一个狭窄逼仄的空间里，仰望一座十几米高的立像，是能给人带来强烈压抑的震撼感的，仿佛芸芸众生，都是它脚下的蝼蚁，而它能给我们的只有崇高。

我跟同同讲，这位太武大帝，也是一位历史猛人，说他是唐朝的李世民、西夏的李元昊、大明的明成祖朱棣也不为过。

这位历史猛人是长达一百三十余年的，十六国时代的终结者，他为北魏完成了对北方中国的统一。而他对十六国的终结之战，便在北凉的都成姑臧，那里是今天的武威，古时又称凉州。

公元439年，北魏大军攻陷姑臧，北凉王沮渠牧犍出降，至此北魏控制了河西走廊，也控制了连同西域的商路，那条路，我们如今也称为丝绸之路。

也是在那个时间里，太武帝下令，将大批凉州士庶迁至平城，这其中不乏避祸河西的汉学鸿儒，也不乏笃信释迦的僧人和开凿凉州石窟的工匠。

鸿儒们来到平城，开始了对北魏子弟儒风始振的教育工作，一个划时代的惊雷就在润物无声中慢慢积攒着它的力量。那便是其后发生的，深远影响北魏乃至中国历史的太和改制，它还有个我们更为熟悉的名字，叫做孝文汉化。

而僧人和工匠来到平城呢？他们也在蛰伏中规划着属于自己的惊雷。

第18窟中那位披着千佛袈裟的灭佛者

也是这位雄才的太武大帝，在公元444年，听从了权臣崔浩的建议，开始打压沙门，服立道教。两年后更是在崔浩的怂恿下出了狠手，下令灭佛，诛杀沙门，毁坏经像，北魏全国寺庙几无幸免，史称太武法难。直到太武帝驾崩，新上来的文成帝，才重新恢复了佛教在北魏的主导地位。

也是这位文成帝，下令开凿云冈石窟，或就是因看到法难过后，经像尽毁，才痛下决心的吧？我把佛像刻在石头上，刻在高山上，刻成历史的丰碑，它们还会消逝吗？

说来也是好笑，第18窟中的那位历史猛人，主导灭佛的拓跋焘，最终在这里还是被披上了袈裟。他的袈裟被雕刻了千个佛像，甚是奢华精美。不过我却在厚黑地想，那是什么？是衣着的华美，还是雕技的炫耀，是崇拜的虔诚，还暗黑的镇煞。

不过史籍中蒸腾出的杀气，在此已了然无痕，这里只是一尊佛，眉目间只有佛的慈爱与悲悯。他的手印也是五佛中最独特的，右手抬起，轻抚胸前，那又是什么？是在扪心自问地忏悔吗？

太武生前真有一丝忏悔吗？这又有谁知，不过在后世沙门和工匠们心中，他们已经与他达成了和解，因为皇帝的治理需要佛教，因为佛教的传扬需要皇帝。

而那时，佛教在中华传播弘扬，已成大势所趋。太武帝的继任者文成帝，不但恢复了佛教的地位，还将它推上了一个新的高度，云冈石窟的昙曜五窟就记录下了那一大昌的时刻。

第20窟是个坐佛，由于窟前石壁业已坍塌，这也造就了云冈唯一的露天大佛。

这窟也采用一佛两协侍的布局，代表着前世、今生和未来的三世佛。只由于常年风化，大佛右侧协侍已基本消失。正中释迦坐像，高13.7米，按说这高度在昙曜五窟中也算比较挫的，但由于全身完全露出，倒给人一种通观的伟岸，它如今已成为云冈石窟的形象代言人。

这佛像高鼻深目，唇上还有两撇小胡子，穿着右袒式的袈裟，衣纹凸起，纹饰细腻，雕刻技法有着浓郁的健陀罗艺术风格。只两只眼睛是后来汉族工匠加上去了，有人说它画龙点睛，有人说它眼大无神，各自的美学，交给各自的眼光吧。

而我更多想的是，坐在这里的人物，他可曾想过自己留给了中国一个何样的未来吗？历史学家汤因比，将历史时期进行文明区块划分，他便认为我们中华的历史，应以佛教传入为文明的分野。

而北魏或可以说是弘扬佛教的第一个统一的大的王朝，虽经历了太武灭佛，但那更像历史激变前的一次震荡。这样的震荡，在其后的历史中还会有很多次，我们常说的三武一宗灭佛法难，每经历一次都是痛彻骨髓的鞭挞，也是洗心革面的重生，鞭挞一次，重生一次，鞭挞一次，重生一次，直至它融入儒释道中，成为我们民族再难抹去的信仰。

云冈石窟，就是那第一次鞭挞后，重生出的杰作。我们难以知晓，太武法难时对佛教和沙门僧侣是种怎样的摧残和蹂躏；我们更难以置信，佛法的信仰在那样的打压下居然没被掐灭，野火烧不尽，春风吹又生，而它再次突破重围后，居然唤起了如此伟岸的勃勃生机。

我们就站在20窟的大佛前，仰望着北朝佛教历经劫难浴火重生后，所缔造出的那座艺术巅峰，我们似乎看到了斧凿刀刻过后悲悯动人的微笑。

这样的巅峰，在云冈石窟中还会有一波又一波宏大的呈现。由于云冈石窟的存在，我们完全有理由相信，那时的大同，那时的平城俨然就是北方中国的文化中心。

其后平城的文化，从地域上被传递到洛阳，传递到邺城，传递到长安。从时间上由北魏传递到东、西两魏，传递到北齐，传递到北周，传递到隋唐。

由此看来，云冈石窟，不正站在那个不朽的文化传递的最前沿吗？

2021年2月1日星期一凌晨，写于北京。

第20窟

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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！